俗话说的好，民以食为天。从古者到现代人对于美食的追求一直都存在。而私房菜的诞生大约在清末光绪年间。为什么会出现私房菜？这其中还有哪些故事呢？下面让成都私房菜馆为大家一一揭晓。

说起“私房菜”的历史，可以追溯到清末光绪年间。据说祖籍广东的世家子弟谭瑑青，祖父辈都当官并好饮好食，其父谭宗浚把家乡粤菜混合京菜成谭家菜声震北京。后来家道中落，谭瑑青坐食山空，便由家厨或妻妾做拿手的谭家“私房菜”帮补家计，宴设家中，每晚三席，须提前三天预订，.盛时订位置要等一个月。谭家菜可能是.早的私房菜。

私房菜一说，据说出自香港，且说私房菜有一个定律，即：“私房菜，指开在住宅或是写字楼中，无牌照、无跑堂、无固定菜单，惟独厨师有手艺的小本餐饮买卖”，而且还必须是“平民百姓的住宅区内，有道木门忽然打开，你必须迅速闪进，门则要在巡警赶来之前关上。”

如果按照上述条件，那么在“3·15”来临之际，私房菜基本可以确定为“三无产品”。也就是这样的“三无产品”才可以让你像在家中一样，吃一顿可口的饭菜。不过关于在私人宅子里开餐馆倒是一个值得使用的餐饮投资概念，一者，省房租，二者可以从细节处推敲装修装饰，三者可以把自家的拿手厨艺一一展示。

私房菜1之特性

所谓，“人不过三五，菜不过十道”，私房菜的目的就是把家常菜精做，或者把家常菜用不常见的器皿装饰，在私房菜馆中，从厨师到服务员都像是自己的亲属，饭局从头到尾，都是有说有笑，少了大声吆喝，多了份温情，这也许就是私房菜.需要，也.具温暖特征的属性。

有国内文人说，私房菜更是一种文化积淀，不过，一顿饭而已，没必要上升到文化高度，只不过，确实吃得有心得、有感受。香港、广州、北京的私房菜比较红火，因为是中餐几大菜系的发源地，像叫得响的私房菜馆江府菜、段家菜、谭氏菜，都是近一个世纪内从那里的深宅大院走出来的。现代人吃私房菜，不单在吃身份，也是在吃文化。私房菜并不是代表上层文化，相反，它更加贴近老百姓和工薪阶层。

私房菜设宴地点也很讲究，须带点私密性，并且不大张旗鼓地做生意，熟客会自己找上门去；其次，餐位很少，客人光顾前需要电话预订；第三，通常只有几个掌厨人，他们会与食客沟通，大打感情牌；.后，掌厨人必须要有拿手好菜，而且这些菜在其他地方是**吃不到的。

私房菜2之传闻

不过，在私房菜传遍大江南北之后，私房菜之名有被滥用之虞。 比较可笑的是北京一家号称藏有清宫御膳房的“菜谱”，全不知清宫只有记录帝后每餐“进膳”菜名的“膳单”，却无记载做法的菜谱；而且到清朝末年，帝后主要吃各自“小厨房”的菜肴，御膳房的食品早成具文，根本不堪食用了，即便真能“克隆”一桌，也没啥吃头，何况是自我作古的“西贝货”。

上海有一间“春”餐厅，笔者每到沪上一定要去走一遭，而且在北京就预订好座位，不然容易有向隅之叹。卖的无非是沪上人家的家常菜酱鸭、拌双笋、卤牛肉、雪菜豆瓣酥、油爆虾、田螺塞肉、红烧鲳鱼、毛蟹年糕、炒小青菜、腌笃鲜、或浓油赤酱，或清新淡爽，都那么顺口。老板娘快人快语，十余年来就满足于20几个位子天天满座，星期天还休息，从无开拓创新的念头。前几年人均消费不过100元上下，去年涨到每人200多元，量够吃就好，想多加个菜还往往被老板娘拒绝。主人风度、菜品格调都不俗。虽未刻意标榜，却称得上货真价实的“私房菜”。

“橘逾淮则为枳”。首善之区，红尘九陌，耳食者众，近30年来都习惯了港台的南风北渐，一时间“家家‘私房菜’，户户客满堂”，墓木早拱的前朝王孙、显宦、名伶都荣膺“美食家”的雅号，进而成为招财进宝的赵公明。可惜除了索价奇高之外，所营菜式多为不明烹饪基本原理的穿凿附会之作，甚至有难以下咽者，不过是香江“楼上餐厅”的模仿秀而已。

私房菜3之香艳

香艳的私房菜不是大菜，不过“善烹小鲜，可治大国”。一说清末，指的是在很私密的自家厨房里炮制出来、无宗无派的菜肴。吃私房菜，也就是大家挤在一个类似家的地方，吃主人的拿手菜，席间或吃罢，主人会出来应酬片刻，几次交道打下来，食客和主人就结成了好友。现在许多名菜其实都是从私房菜演变过来的，比如谭家菜、孔府菜、段家菜等。

另一种说法，称其乃官府菜的一种延伸。从前官府的厨子，制作菜式均围绕“细致”两个字，环节相当之繁缛。离开府邸后，他们流落于民间，民间的大户人家，吃饭同样讲究个气派，拥有家厨，尤其是拥有官府里出来的家厨，是他们财富与身份的象征。这些家厨在官府菜的制作基础上，为迎合主人的口味，进一步将烹饪技术融会发挥。久而久之，自成一种类别。

不知何时开始，人们对酒楼食肆的喧嚣变得有些厌倦了，热爱美食者钻进横街窄巷，寻找美味佳肴，还有那份流失已久的恬淡心情。

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